「服装小知识」了解这些小知识,再也不怕看图打版了

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服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。但是公司实际的服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品,我们只要对它进行仔细观察、测量,可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样,我们只要根据裁剪、工艺要求,也可以制作出所想要的成品服装。

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但对于照片、杂志图片、设计画稿等,就比较困难一些,尤其是款式复杂的服装,因为照片等一般只有正面图(或附背面图),不能全方位地对服装进行观察,更不能具体地测量其规格。在这种情况下如何开展打版工作呢?可按以下几个步骤进行。

第一步:观察款式图的轮廓形状,确定衣服的外型。

常见的有O、H、A、X、型。

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O型的特点是,由上往下呈茧形状,侧缝为弧线,腰部一般不收腰,有时也会作少量收腰大概在1CM以内,衣服整体比较宽松。而H型则是由上往下几乎保持宽度一致,侧缝多为直线,腰部不收腰,整体也较为宽松。A型是由上往下呈A字造型,侧缝为弧线,腰部小量收腰,或者不收腰,整体较为宽松。X型由上往下呈X造型,腰部收小,侧缝呈X形弧线整体较为合体。这四种型对比一下可以发现,前三种有个共同的特点,就是整体较为宽松,腰部几乎不收小;最后一种则相反,它强调腰部的造型,这种型一般情况下整体都有会比较合体,可以更加充分的体现出三围的效果。

第二步:分析局部结构。

首先看门襟,是套头的还是开门,如果是开门式的,看看前中是装拉链或者是钉纽扣,如果是钉纽扣,又分为单排扣和双排扣。

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(套头式)

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开门式-1(前中装拉链)

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开门式-2(单排扣)

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开门式-2(双排扣)

分析完门襟,然后观察前后片(大身)上的结构线(分割线)和附件(如:口袋,腰带,袢子等)

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接下来观察是领子,领子结构主要分为两种:无领和有领。

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(圆领)

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(蕾丝圆领)

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(V领)

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(抽皱造型)

以上几款均为无领子的造型,下面再看几款有领的。

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(罗纹领)

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(荷叶领)

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(企领)

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(平驳领)

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(戗驳领)

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(青果领)

最后是分析袖子的结构,总体分为两类,无袖和有袖

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(窄肩无袖)

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(吊带)

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(露肩袖)

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(泡泡袖)

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(喇叭袖)

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(插肩袖)

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(落肩袖)

第三步:确定成衣尺寸

分析款式图上服装的宽松程度,再结合人体实际尺寸,在人体尺寸的基础上增加或者减少一定的量,定出成衣尺寸,注意,这里所指的是衣服做好了以后的尺寸,并非打版时的尺寸,因为打版的时候,还要额外增加工艺损耗,和结构损耗量,工艺损耗量是指的,在做衣服的过程中,机台与面料之间产生的物理作用所导致的损耗,也就是当我们把面料放在机台上车了以后,发现面料缩短了,这就是物理作用所导致的工艺损耗。结构损耗是指的在打版的过程中,为了达到版型跟人体的吻合,刻意制造的损耗量。这个是人为的,主要是在衣服的后中,后腰分割,前胸分割等位置。

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(中号体型人体数据)

第四步:画出衣服的主体框架

先画出一个长方形,把衣长和胸围确定出来,当然在这里尺寸是要在成衣尺寸的基础上加上工艺和结构损耗量的,然后将长方形分成前后片两部分,

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然后设计三围线和胸省,三围是指的:胸围,腰围,臀围,胸省是为了让衣服的胸部更合体而设计的,省尖指的是人的乳点在衣服上所对应的位置. 此点距前中水平9CM,距上平线24.5CM。

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接着确定脖子的宽度,以及肩膀的斜度。脖的宽度为,后中至肩颈点7.3CM,前中至肩颈点7CM左右;成年女性的肩膀斜度大概为22度。在这个基础上,后肩减1度做21度,前肩加1度,做23度。很明显,后肩比前肩设计得更平,目的是,让后片的运动量更大,前片更平整。

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再来就是确定肩宽,背宽,胸宽,画出袖笼线。袖笼的造型多种多样,这里以圆装袖为例。

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接着设计门襟,分为单排扣和双排扣,宽度也各不相同,根据情况做灵活处理。这里以单排2.5CM为例。

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下一步是开领,这是在脖子宽度的基础上,进行开宽和开深的设计,目的是方便脖子的活动,当然也是为了造型的需要。领型样式多样化,这里以最基本的圆领为例。

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到此,基本框架已经设计好了,接下的工作就是根据款式的实际情况,进行局部结构的设计,由于这个过程非常的复杂,三言两语的文字,根本无法说得清楚,而且服装款式变化多端,一两个款式的讲解也不能解决问题,所以建议大家多学习视频课程,一目了然,简单明了,只要关注本账号“欧文”即可,本账号分享了各服装类型,多种款式的打版方法。

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